«Балконные» растения высаживают, естественно, в специальные ящики. Из сосновых или еловых досок толщиной 15...20 мм сбивают ящик шириной 0,25 м, высотой 0,22...0,25 м и длиной около 1 м. К днищу прибивают два поперечных бруска (длимой 0,25 м) сечением 40 х 40 мм на расстоянии около 0,75 м один от другого. Для слива избытка воды из почвы в днище нужно сделать десяток отверстий диаметром 8...10 мм. Чтобы не высыпалась земля, их прикрывают изнутри черепками.
Если такой ящик подвесить на перила лоджии или балкона, при поливе вода будет неизбежно попадать на пол. Этого недостатка лишен ящик со специальным резервуаром (см. рис.).
Именно поэтому, при разработке дизайна интерьера балкона, лоджии, терассы или веранды вы не будете ограничены в своих фантазиях. Используя предлагаемую технологию, вы в полном объеме сможете воспользоваться "живыми" растениями и цветами, органично вписав их в задуманный дизайн интерьера выбранного помещения.
Взамен десяти цилиндрических отверстий в его днище всего два прямоугольных сечением 0,06 х 0,1 м на расстоянии 0,5 м друг от друга.
Резервуар изготавливают из белой жести или оцинкованного железа толщиной 0,1...0,3 мм. Сначала вырезают ножницами по металлу две боковые «щечки», а также две перегородки шириной 100 мм и высотой — 130 мм. Заготовка для щечки должна быть примерно на 20 мм длиннее — это запас для отгибания уголка крепления резервуара. В каждой полке сверлят два-три отверстия для крепежных шурупов. Сами же боковые щечки глухие. А вот в перегородках (фигура 8 на рисунке) сверлят несколько сквозных отверстий диаметром 4...5 мм. Радиус скругления щечек и перегородок составляет 50 мм.
Заготовка для собственно резервуара представляет собой лист размером 0,64 х 0,7 м.
Его выгибают на круглой болванке диаметром 50 мм, затем пайкой в нескольких местах сперва лишь «прихватывают» боковые щечки, скрепляя их с листом, а потом уже тщательно пропаивают по всему контуру. Далее устанавливают перегородки на расстоянии приблизительно 0,4 м. Закрепляют резервуар на ящике, отгибая его верхнюю часть. Продольный разрез ящика с резервуаром изображен на фигуре 1, поперечный по сечению А-А — на фигуре 2, а по сечению Б-Б — на фигуре 3. Фигура 4 — вид на днище ящика снизу (тут резервуар не показан). Продольный разрез резервуара представлен на фигуре 5, вид сбоку — на фигуре 6, а вид сверху — на фигуре 7. Наконец, на фигуре 9 — внешний вид готового резервуара.
Почва заполняет не только ящик, но и две части резервуара, заключенные между щечкой и перегородкой. Запас воды находится между перегородками. Чтобы наверняка избежать перелива жидкости, можно между двумя перегородками запаять еще и жестяную крышку размерами 0,1 х 0,4 м. Ее располагают горизонтально на расстоянии примерно 90 мм от низа резервуара.
Прилегающие к днищу ящика кромки резервуара должны быть на одном уровне. Чтобы избежать вытекания воды наружу, рекомендуется промазать резервуар по контуру прилегания какой-либо водостойкой замазкой, нитро-шпаклевкой или пластилином. Ящик и резервуар снаружи окрашивают масляной краской или нитроэмалью; красить изнутри нежелательно, лучше обшить внутреннюю поверхность полиэтиленовой пленкой.
Во избежание коррозии резервуара следует добросовестно пролудить не только места спаев, но и все выполненные в жести отверстия и срезы — тогда он прослужит многие годы. Лужение и пайку ведут паяльником мощностью 150...250 Вт. Годится любой оловянно-свинцовый припой, но лучше марки ПОС-90, ПОС-60 или ПОС-50. Флюс — канифоль. Герметичность резервуара проверяют, заполняя его для пробы водой.
